ভারতে টেক্সটাইল প্রিন্টিংয়ের বিবর্তন

ইতিহাস জুড়ে, ভারতীয় টেক্সটাইল মুদ্রণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে।

ভারতে তুলার মতো বিভিন্ন রঞ্জক উদ্ভিদের আবাসস্থল, যা একাধিক টেক্সটাইল মুদ্রণ কৌশলের বিকাশের দিকে পরিচালিত করে।

প্রিন্টের মধ্যে রয়েছে ওড়িশার বান্ধা, মুঘলদের ডিজাইন করা ব্রোকেড, টাই-ডাই, বাঁধনি এবং মধ্যপ্রদেশের কলমকারি।

অন্যান্য উদাহরণ হল ছত্তিশগড়ের উপজাতীয় মোটিফ, তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের চুঙ্গাদি, অরুণাচলের জরি এবং পশ্চিমবঙ্গের জামদানি।

ভারত বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায়ের দ্বারা আলিঙ্গিত অসংখ্য ফ্যাব্রিক ডিজাইনের উত্স। এটি ব্লক-প্রিন্টেড কাপড়ের বৃহত্তম নির্মাতা এবং রপ্তানিকারকদের মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।

ভারতের কৃষি, মৌসুমী এবং পরিবেশগত টেক্সটাইল উৎপাদন প্রক্রিয়া দক্ষিণ এশিয়ার টেক্সটাইল শিল্পে সৃজনশীলতার একটি বড় উৎস ছিল।

টেক্সটাইল ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী মানুষকে সংযুক্ত করে, কারণ কাপড় একটি অ-মৌখিক ভাষা যা আমাদেরকে মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশ্বে তাদের অবস্থান এবং এমনকি তাদের বিশ্বাসও বলে।

DESIblitz ভারতে টেক্সটাইল প্রিন্টিং কীভাবে বিকশিত হয়েছিল তার যাত্রার সন্ধান করে।

উৎপত্তি

তুলা তন্তুর প্রথম পরিচিত প্রমাণ জর্ডানে উচ্ছেদ করা হয়েছিল এবং 4450-3000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারিখ ছিল।

প্রাথমিক তারিখ দেওয়া, এই ফাইবারগুলি সম্ভবত ভারত থেকে এসেছে।

টেক্সটাইল মুদ্রণের প্রথম প্রমাণ সিন্ধু সভ্যতার সময়।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা এখনকার সিন্ধু, পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো থেকে 1750 খ্রিস্টপূর্বাব্দের রঙ্গিন কাপড়ের অবশেষ আবিষ্কার করেছেন।

একটি রৌপ্য পাত্রের সাথে সংযুক্ত তুলার টুকরো বিশ্লেষণ স্থায়ী রঞ্জকগুলির জন্য ব্যবহৃত মর্ডান্টের উপস্থিতি নির্দেশ করে।

অনুরাধা কুরমা, চিফ অফ প্রোডাক্টস (পোশাক), ফ্যাবিন্ডিয়া, ভারতীয় তুলার টুকরো সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

"ভারতীয় ব্লক প্রিন্ট তুলার টুকরোগুলির প্রাচীনতম রেকর্ডটি মিশরের বিভিন্ন সাইটে, কায়রোর কাছে ফুস্ট্যাট থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।"

এটা বিশ্বাস করা হয় যে প্রাচীন চীনে টেক্সটাইল মুদ্রণের উদ্ভব হয়েছিল, যখন লোকেরা নিদর্শন এবং প্রতীক দিয়ে খোদাই করা কাঠের ব্লক ব্যবহার করে কাপড় এবং কাগজ সাজাতে শুরু করেছিল।

ডাই কাঠের ব্লকগুলিতে প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং তারপরে জটিল নকশা তৈরি করতে কাপড়ের উপর চাপ দেওয়া হয়েছিল। এই কৌশলটি বাণিজ্য পথ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, ভারতে পৌঁছে এবং এর ফলে স্থানীয় টেক্সটাইল অনুশীলনগুলিকে প্রভাবিত করে।

প্রাচীনকাল থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নীল ছিল ভারতের অন্যতম প্রধান রঞ্জক, যা স্থানীয়ভাবে এবং রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত।

নীলের উৎসের মধ্যে ছিল বায়ানা এবং সার্জেক ক্যাম্বে এবং সিন্ধুর আশেপাশের গুজরাটি অন্তর্বর্তী অঞ্চল।

বাংলায় নীল উৎপাদনের রাজনৈতিক প্রভাব এমনকি বিংশ শতাব্দীতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছিল।

বাণিজ্য সম্প্রসারণ

চীন ও ভারতের সাথে বাণিজ্যের মাধ্যমে সিল্কের মতো বিলাসবহুল উপকরণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আনা হয়েছিল। এটি বিস্তৃত, সূক্ষ্মভাবে বোনা কাপড়ের উত্পাদন এবং বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল।

সিল্ক ব্রোকেড ছিল বিলাসবহুল টেক্সটাইল। এই কাপড়ের উচ্চ মূল্য তাদের প্রতিপত্তির প্রতীক করে তুলেছিল এবং তাদের ব্যবহার রাজপরিবার, আভিজাত্য এবং যাজকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

ভারতীয় বাণিজ্য নেটওয়ার্ক ইকাত, বাটিক এবং টাই-ডাই সহ টেক্সটাইল কৌশলগুলির প্রসারে অবদান রাখে।

আহমেদাবাদ একটি উল্লেখযোগ্য টেক্সটাইল উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে উন্নতি লাভ করেছে, যা তার উচ্চমানের মুদ্রিত তুলার জন্য বিখ্যাত। এটি ইউরোপীয় বাজারে "চিন্টজ" নামে পরিচিত ছিল।

অন্যান্য রঙের কাপড়ের মতো নয়, চিন্টজের রং থাকবে।

ফরাসি বিশপ পিয়েরে-ড্যানিয়েল হুয়েট এটিকে "যতক্ষণ কাপড় নিজেই" হিসাবে বর্ণনা করেন।

চিন্টজ কাপড়, যেমন চাইনিজ চীনামাটির বাসন এবং চা, নিউ ওয়ার্ল্ড কফি এবং চকোলেট, দূরবর্তী অঞ্চলে উত্পাদিত হয়েছিল যা অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং প্রাদেশিক দৈনন্দিন জীবনকে সজীব করে তুলেছিল।

ভারতীয় কাপড়ের জন্য 'ক্যালিকো ক্রেজ' 1660-এর দশকে শুরু হয়েছিল এবং 18 শতকের শেষের দিকে যখন শিল্প বিপ্লব ব্রিটিশ-নির্মিত পণ্যগুলির সাথে ভারতীয় তুলা প্রতিস্থাপন করে তখনই এটি শেষ হয়ে যায়।

17 শতকের গোড়ার দিকে, ব্রিটিশরা শুধুমাত্র নগণ্য পরিমাণে পেইন্ট আমদানি করত কার্পাস বাড়িতে ব্যবহারের জন্য টেক্সটাইল, বছরে 60 থেকে 100 টুকরা।

ভারতীয় টেক্সটাইল সামুদ্রিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

ইকাত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে একটি অনন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় শৈলীর জন্ম হয়েছিল।

গুজরাটি তাঁতিরা ইন্দোনেশিয়ার বাজারের জন্য বিশেষভাবে পাটোলা তৈরি করে, ডাবল-ইকাত পাটোলা পদ্ধতির মতো কৌশল প্রয়োগ করে।

পাটোলু বলতে গুজরাটের পাটান শহরে তৈরি শাড়ি বোঝায়। এই শাড়িগুলি তাদের সমৃদ্ধ, লাল রঙ এবং ছোট স্কোয়ারের গাঢ় নকশা দ্বারা স্বীকৃত।

এগুলি প্রথমে পাটা এবং ওয়েফ্ট থ্রেডগুলিকে বেঁধে এবং রঞ্জিত করে তৈরি করা হয়, তারপর সম্পূর্ণ প্যাটার্নটি প্রকাশ করার জন্য আগে থেকে রঙ করা থ্রেডগুলি বুনতে হয়।

পাটোলা ভারতে দাম্পত্যের শাড়ি এবং আনুষ্ঠানিক টেক্সটাইল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় টেক্সটাইল রপ্তানির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শৈলীতে, গুজরাটি টেক্সটাইলের চিত্র এবং রঙগুলি ডেক্কানি সুতির চিত্র থেকে আলাদা ছিল।

যদিও ডেক্কানি তুলার পেইন্টিংগুলিতে বেগুনি, গোলাপী এবং নীল রঙের একটি পরিসীমা অন্তর্ভুক্ত ছিল, গুজরাটি টেক্সটাইলের রঙগুলি একটি সমৃদ্ধ, প্রায় কালো-আভাযুক্ত নীল, লাল এবং সাদা রঙের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

করোমন্ডেল উপকূলের তুলার পেইন্টিংয়ে আঁকাবাঁকা, ফুল এবং লতাগুলির প্রাকৃতিক ধাঁচের প্যাটার্নিং রয়েছে, যখন গুজরাটি প্যাটার্নিংয়ে রয়েছে বর্গাকার, বিন্দু এবং হীরার একটি পরিসীমা।

অন্যান্য ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপগুলিতে পাওয়া গুজরাটি টেক্সটাইলের কিছু ভাল নথিভুক্ত উদাহরণ, বিশেষ করে তোরাজা অধ্যুষিত সুলাওয়েসির উচ্চভূমির অভ্যন্তর, মধ্যযুগে ভারতীয় বাণিজ্য কতটা বড় ছিল তা দেখায়।

1850 সালের পর উপমহাদেশ জুড়ে রেলপথের বিস্তার ব্রিটেনের টেক্সটাইল শিল্পের কেন্দ্র ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে কাপড় উত্তর ভারতের গ্রামে পৌঁছানোর অনুমতি দেয়।

ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড

ভারতে ধ্রুপদী সময়কাল, বিস্তৃতভাবে প্রায় 200 BCE থেকে 1200 CE পর্যন্ত বিস্তৃত, টেক্সটাইল মুদ্রণে বিশেষ করে ব্লক প্রিন্টিং প্রবর্তনের সাথে প্রচুর অগ্রগতি লাভ করে।

প্রারম্ভিক আধুনিক মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায়, টেক্সটাইলগুলিও ছিল সুস্থ শাসনের সূচক, যা শিল্প ও রাজনীতির যোগসূত্রে কাপড়ের গুরুত্বকে আরও জোরদার করেছিল।

প্রারম্ভিক শতাব্দী (সিই) থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ব্লক প্রিন্টিং একটি সাধারণ অভ্যাস ছিল, বিশেষ করে গুজরাট এবং রাজস্থানে।

এই যুগটি আদিবাসী ঐতিহ্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাবের সঙ্গম প্রত্যক্ষ করেছে।

যুগে মধ্য এশিয়া, চীন এবং ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যিক অংশীদারদের সাথে মিথস্ক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কারিগররা গাছপালা, খনিজ পদার্থ এবং পোকামাকড় থেকে রং বের করে, একটি প্রাণবন্ত প্যালেট তৈরি করে যাতে নীল নীল, মাদার লাল, হলুদ হলুদ এবং সবুজ এবং বাদামী রঙের বিভিন্ন শেড অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জাফরান এবং কুসুম ফুল থেকে তৈরি গোলাপী, হলুদ এবং লাল রঞ্জকগুলি 'কাচ্চা' রঞ্জক হিসাবে পরিচিত ছিল, যার অর্থ অস্থায়ী, কাঁচা বা অপরিপক্ক এবং দ্রুত বিবর্ণ হওয়ার প্রবণতা ছিল।

এই প্রাকৃতিক রঞ্জকগুলি শুধুমাত্র সমৃদ্ধ, স্থায়ী রংই তৈরি করেনি বরং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের সাথেও মিলিত হয়েছে।

টেক্সটাইলগুলি বাণিজ্য পণ্য এবং উপহার হিসাবে উল্লেখযোগ্য মূল্য অর্জন করেছিল, যা কূটনৈতিক মিথস্ক্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক উত্সবের অংশ হিসাবে বিনিময় করা হয়েছিল।

রাজকীয় আদালত এবং ধনী পৃষ্ঠপোষকরা আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আচার এবং দরবারী পোশাকের জন্য বিস্তৃত টেক্সটাইল পরিচালনা করে, যা কারিগরদের তাদের নৈপুণ্য উদ্ভাবন এবং নিখুঁত করতে উত্সাহিত করে।

মুদ্রণ যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং কাপড়ের কলের বৃদ্ধি হাত দ্বারা মুদ্রণে সমস্যা সৃষ্টি করে।

ইউরোপীয় নকশা এবং রাসায়নিক রঞ্জক বাজারে আধিপত্য শুরু করে, যার ফলে প্রাকৃতিক রং এবং ঐতিহ্যগত মোটিফের ব্যবহার হ্রাস পায়।

পরিবহণের ব্যয় নির্ণয় করার পরেও, বিদেশী কাপড়ের দাম হোমস্পন, হ্যান্ডলুম বোনা কাপড়ের তুলনায় 30% কম।

1850 থেকে 1880 সালের মধ্যে ভারতীয় কাপড়ের উৎপাদন 40% কমে যায়।

এই সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও, কিছু অঞ্চল, যেমন রাজস্থান এবং বাংলা, দেশীয় এবং বিদেশী উভয় বাজারের জন্য হাতে-মুদ্রিত টেক্সটাইল উত্পাদন করে তাদের শিল্পের ইতিহাস বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

যদিও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ভারত থেকে কোনো টিকে থাকা নিদর্শন নেই, জন আরউইন পরামর্শ দিয়েছেন যে ইউরোপীয়রা নকল করার জন্য কারিগরদের কাছ থেকে কাগজের প্যাটার্ন বই নিয়ে এসেছিল।

দৈহিক নিদর্শন, বা "মাস্টারস", যেগুলি ইংরেজি প্রসঙ্গে পরিচিত ছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে ছিল।

মুঘল প্রভাব

সার্জারির মুঘল সাম্রাজ্য (1526-1857) টেক্সটাইল মুদ্রণের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।

1550 থেকে 1700 এর মধ্যে বিশাল নগর সম্প্রসারণ, বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং আপেক্ষিক সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখা গেছে।

আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের মতো সম্রাটরা টেক্সটাইল সহ বিভিন্ন আকারে জটিল কারুশিল্পের বিকাশকে সমর্থন করেছিলেন।

সাম্রাজ্যের রাজধানী শহরগুলি, যেমন আগ্রা, দিল্লি এবং লাহোর, টেক্সটাইল উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল যেখানে সমগ্র সাম্রাজ্য এবং তার বাইরের দক্ষ কারিগররা মাস্টারপিস তৈরি করতে একত্রিত হয়েছিল।

16 তম এবং 17 শতকে, ভারতীয় টেক্সটাইলগুলি দক্ষিণ এশীয় মশলা বাজারে বিনিময় মুদ্রা হিসাবে বিকাশ লাভ করেছিল।

এগুলি যৌতুক হিসাবে জমা করা হয়েছিল এবং ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ান এবং থাই সংগ্রহগুলিতে মূল্যবান উত্তরাধিকার হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

মুঘল শাসনের অধীনে, টেক্সটাইল ডিজাইনে পারস্য, মধ্য এশিয়া এবং তার বাইরের প্রভাব সহ দেশীয় ভারতীয় কৌশলগুলির সংশ্লেষণ দেখা যায়।

তারা অত্যাধুনিক তাঁতের তাঁত, রঞ্জন পদ্ধতি এবং মুদ্রণ কৌশলগুলির ব্যবহারকে প্রচার করেছিল যা নির্ভুলতা এবং সূক্ষ্মতার সাথে জটিল নকশা তৈরির অনুমতি দেয়।

এই প্রভাব এবং সংযোজন সূক্ষ্ম পুষ্পশোভিত এবং জ্যামিতিক নিদর্শনগুলির ব্যাপক ব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে।

কলমকারির মতো পদ্ধতি, যার জন্য বাঁশের কলম দিয়ে হাতে আঁকার প্রয়োজন হয় এবং তারপরে রঙ করা হয়, জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মুঘলদের দ্বারা প্রবর্তিত জটিল ফুলের মোটিফগুলি এখনও রাজস্থানের হ্যান্ডব্লক-মুদ্রিত টেক্সটাইলগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

মুঘল রাজদরবার এবং আঞ্চলিক অভিজাতদের সমর্থনে, বস্ত্র শিল্প কৃষির পরে দেশীয় অর্থনীতির দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত হয়ে ওঠে।

করোমন্ডেল উপকূল

ডেকানের অঞ্চল, যেখানে মাছিলিপত্তনম অবস্থিত, সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাণবন্ত বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের গর্ব ছিল।

করোমন্ডেল উপকূল ছিল সবচেয়ে রাজনৈতিকভাবে অশান্ত এলাকা, যুদ্ধ, খরা, ক্রান্তিকালে সরকার এবং ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার নতুন শক্তির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত।

গোলকুন্ডা, বিজাপুর এবং আহমেদনগর সহ দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সালতানাতগুলি মুঘল প্রভাবের ক্ষেত্রের ভিতরে এবং তার বাইরেও কাজ করত।

ডাচ ভেরিনিজ ওস্ট-ইন্ডিশে কোম্পানি (ভিওসি) 1606 সালে গোলকুন্ডায় বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে এবং হ্রাসকৃত শুল্কের অধীনে বাণিজ্য পরিচালনা করার অনুমতি পায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (EIC) এটি অনুসরণ করে, 1611 সালে মাছিলিপত্তনমে তার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে।

পর্তুগিজরা, ডাচ এবং ইংরেজরা অনুসরণ করে, মাছিলিপত্তনম থেকে তাদের বাণিজ্যকে দৃঢ় করার জন্য কাজ করেছিল, এটিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পারস্য উপসাগর এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে বাণিজ্যের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করেছিল।

করোমন্ডেল উপকূল ভারতে বস্ত্র উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল।

একটি লাল এবং নীল রঙের প্যালেটে অত্যাশ্চর্য হাতে আঁকা মোটিফ সহ সূক্ষ্মভাবে বোনা সুতির কাপড় এই বাণিজ্য-বান্ধব উপকূল বরাবর উত্পাদিত হয়েছিল।

উত্তর কোরোমন্ডেল উপকূল উচ্চতর শে শিকড় নিয়ে গর্বিত। শিকড়ের পাতলা অঙ্কুর শুধুমাত্র অ্যালিজারিন বহন করে। এগুলি একটি ঘনীভূত, ভেজালহীন লাল রঙ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

কৃষ্ণ ব-দ্বীপের স্থানীয় নদীর তলদেশের বালুকাময় মাটিতে এই চা শিকড়গুলি সবচেয়ে ভাল জন্মে।

মাছিলিপত্তনমের গভর্নর পেটাবোলি শহর থেকে নদীর ওপারের জমিতে একচেটিয়া ইজারা নিয়েছিলেন, যেখানে বন্য শেকড় জন্মেছিল।

17 শতকের শেষভাগে ইউরোপে কলমকারি টেক্সটাইলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

ফলস্বরূপ, ইউরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, এবং বিশেষ করে ভিওসি, করোমন্ডেল উপকূলের কলমকারি কাপড়ের সম্পূর্ণ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল।

ব্লক প্রিন্টিং

ব্লক প্রিন্টিং অস্তিত্বের সবচেয়ে প্রাচীন কারুশিল্পগুলির মধ্যে একটি।

এটা বিশ্বাস করা হয় যে এই পদ্ধতিটি প্রারম্ভিক বাণিজ্য চ্যানেলের মাধ্যমে চালু করা হয়েছিল, সম্ভবত চীনা উডব্লক প্রিন্টিং কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

ব্লক প্রিন্টিং জামাকাপড়, ব্যাগ, জুতা, পর্দা, বিছানাপত্র, নোটবুক এবং বাড়ির সাজসজ্জা সহ অফুরন্ত সম্ভাবনার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

দক্ষ কারিগররা কাঠের ব্লকগুলিতে জটিল নকশা খোদাই করে, প্রতিটি রঙের জন্য আলাদা ব্লকের প্রয়োজন হয়।

এমনকি রঞ্জক শোষণ নিশ্চিত করার জন্য কাপড়টি ধোয়া, ব্লিচিং এবং কখনও কখনও মর্ডানিংয়ের মাধ্যমে প্রি-ট্রিট করা হয়।

ব্লকগুলিকে রঞ্জক পদার্থে ডুবিয়ে ফ্যাব্রিকের উপর চাপানো হয়, রূপরেখা দিয়ে শুরু করে এবং রঙগুলি পূরণ করে, বিজোড় প্যাটার্নগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রান্তিককরণ সহ।

প্রিন্ট করার পরে, ফ্যাব্রিক অতিরিক্ত রঞ্জনবিদ্যার মধ্য দিয়ে যেতে পারে, এবং চূড়ান্ত ধাপে প্রায়শই রঞ্জক সেট করতে এবং পছন্দসই ফিনিস অর্জনের জন্য ধোয়া এবং রোদে শুকানো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

জয়পুর, তার সাঙ্গানেরি এবং বাগরু প্রিন্টের জন্য পরিচিত, একটি উল্লেখযোগ্য ব্লক প্রিন্টিং কেন্দ্র। ছিপা ওয়ালার দক্ষতা, মাস্টার ডায়ার, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ফিরে যায়।

সাঙ্গানারী প্রিন্টগুলি সাদা বা অফ-হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে তাদের সূক্ষ্ম ফুলের নকশা দ্বারা সহজেই সনাক্ত করা যায়, যখন বাগরু প্রিন্টে মাটির রং এবং জ্যামিতিক নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত থাকে।

আহমেদাবাদ, আরেকটি মূল কেন্দ্র, টেক্সটাইল উত্পাদন এবং ব্লক প্রিন্টিংয়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা বিস্তৃত নিদর্শন এবং নকশা তৈরি করে।

সমস্যা

নৈপুণ্য অনেক সমস্যাও মোকাবেলা করে। ব্লক প্রিন্টিং প্রায়ই মেশিনে উৎপাদিত টেক্সটাইল থেকে বেশি ব্যয়বহুল।

কায়িক শ্রম প্রতিটি টুকরো উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাড়ায়, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তিমূলক নড়াচড়া এবং দীর্ঘ ঘন্টা জড়িত, যা কারিগরদের জন্য শারীরিক চাপ এবং স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।

ফলস্বরূপ, এটি উত্পাদনশীলতা এবং শ্রমিকদের সামগ্রিক মঙ্গলকে প্রভাবিত করতে শুরু করে।

উপরন্তু, প্রাকৃতিক রং এবং উচ্চ-মানের কাঁচামালের প্রাপ্যতা পরিবর্তিত হতে পারে, যা উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে।

ঋতুগত তারতম্য, কৃষি ফলন এবং পরিবেশগত কারণগুলির কারণে এই রঞ্জকগুলির প্রাপ্যতা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

ফলস্বরূপ, সস্তা এবং দ্রুততর যন্ত্রপাতি এবং বিদেশী কাপড় জনপ্রিয়তা লাভ করে।

অসুবিধা সত্ত্বেও, ব্লক প্রিন্টিংয়ের শিল্পটি কেবল মেশিন দ্বারা প্রতিলিপি করা যায় না।

দক্ষ কারিগরদের হাত থেকে আসা স্বতন্ত্রতা এবং জটিল বিশদ ব্লক-মুদ্রিত টেক্সটাইলগুলিকে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র ধার দেয়, যা যান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণরূপে ক্যাপচার করতে পারে না।

এই মানবিক স্পর্শ প্রতিটি টুকরোকে একটি অনন্য অনুভূতি এবং প্রকৃত গুণমান দেয়, যা হস্তনির্মিত পণ্য পছন্দ করে এমন লোকেদের কাছে এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান করে তোলে।

Kalamkari

উপরে উল্লিখিত কলমকারি হল কাপড়ের চিত্রকলার একটি ঐতিহ্যবাহী রূপ যা দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে ভারতে উদ্ভূত হয়েছিল।

এই কৌশলটি প্রাকৃতিক রং দিয়ে ফ্যাব্রিকের উপর বিস্তৃত হ্যান্ড পেইন্টিং বা ব্লক প্রিন্টিং জড়িত। কলমকারি রঙগুলি বেশিরভাগ উদ্ভিজ্জ রং থেকে তৈরি করা হয়।

'কলমকারি' নামটি এসেছে ফার্সি শব্দ 'কালাম' (কলম) এবং 'কারি' (কারুশিল্প) থেকে। কালমকারির একটি 3,000 বছরের ইতিহাস রয়েছে, যার উৎপত্তি প্রাচীন মন্দির শিল্প এবং পবিত্র গল্প থেকে।

মূলত, এটি মন্দিরের ঝুল, স্ক্রোল এবং পৌরাণিক কিংবদন্তি সহ বর্ণনামূলক প্যানেল তৈরি করতে ব্যবহৃত হত।

দেবতা, দেবী এবং পৌরাণিক দৃশ্যের বিশদ উপস্থাপনা শিল্পের গভীর আধ্যাত্মিক শিকড়কে প্রতিফলিত করে।

ফ্যাব্রিক, সাধারণত তুলা বা সিল্ক, গোবর, ব্লিচ এবং মাইরোবালান দিয়ে রঞ্জক আনুগত্য নিশ্চিত করা হয়। সাধারণ রঙের মধ্যে রয়েছে নীল, লাল এবং কালো।

শ্রীকালহস্তিতে, নকশাগুলি একটি বাঁশের লাঠি দিয়ে মুক্তহস্তে আঁকা হয়, যখন মাছিলিপত্তনমে খোদাই করা কাঠের ব্লক ব্যবহার করা হয়।

প্রাকৃতিক রঞ্জকগুলি ধাপে ধাপে প্রয়োগ করা হয়, তারপরে বিশদ বিবরণ, একাধিক ধোয়া এবং স্পন্দনশীল রং সেট করার জন্য রোদে শুকানো হয়।

অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকালহাস্তি তার সূক্ষ্ম কলমের কাজের পাশাপাশি ফ্রিহ্যান্ড কলমকারি শৈলীর জন্য পরিচিত।

এই শৈলীটি মুঘল রাজবংশের সময় পরিচিত হয়েছিল এবং পরে গোলকুন্ডা সালতানাত দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। এটি প্রায়শই রামায়ণ এবং মহাভারতের দৃশ্য দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

যদিও কাঞ্চিপুরম তার সিল্ক শাড়ির জন্য বিখ্যাত, এটি একটি সমৃদ্ধ কলমকারি শিল্পের উত্তরাধিকার নিয়ে গর্ব করে, বিশেষ করে বিশদ সীমানা নকশা এবং মোটিফগুলিতে।

রেশম বয়ন এবং কলমকারির এই মিশ্রণ ঐতিহ্যগত পোশাকে একটি স্বতন্ত্র এবং মার্জিত স্পর্শ যোগ করে।

শাড়ি, পোশাক, জ্যাকেট, বাড়ির সাজসজ্জা এবং আনুষাঙ্গিক সহ বিভিন্ন পণ্য তৈরি করতে কলমকারি ডিজাইন ব্যবহার করা হয়েছে।

আজরাখ

আজরাখ হল একটি ঐতিহ্যবাহী ধরনের ব্লক প্রিন্টিং যা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রজন্ম ধরে বিশেষ করে গুজরাটে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এটি তার জটিল ডিজাইন এবং গভীর, সমৃদ্ধ রঙের জন্য পরিচিত।

'আজরাখ' শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ 'আজরাক' থেকে, যার অর্থ নীল, আজরাখ কাপড়ের একটি সাধারণ রঙ।

নৈপুণ্যটি প্রথম দিকের আরব ব্যবসায়ীরা ভারতীয় উপমহাদেশে নিয়ে এসেছিলেন বলে মনে করা হয়।

কাপড়, সাধারণত তুলা, উটের গোবর, সোডা ছাই এবং ক্যাস্টর অয়েলে ধুয়ে নরম করার জন্য ভিজিয়ে রাখা হয়।

আজরাখ রেজিস্ট ডাইং ব্যবহার করে, একাধিক ধাপে খোদাই করা কাঠের ব্লকগুলিতে একটি প্রতিরোধ পেস্ট প্রয়োগ করে।

প্রাকৃতিক রং যেমন নীল, ম্যাডার রুট, হলুদ এবং আয়রন অ্যাসিটেট ব্যবহার করা হয়, বিভিন্ন রাউন্ড রঞ্জন, ধোয়া এবং শুকানোর সাথে।

অবশেষে, রঙ সেট করতে এবং স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য কাপড়টি আবার ধুয়ে এবং রোদে শুকানো হয়।

কচ্ছ অঞ্চল ভারতের আজরাখ উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল। কচ্ছের আজরাখ টেক্সটাইলগুলি তাদের জটিল জ্যামিতিক এবং ফুলের নিদর্শনের জন্য পরিচিত।

আজরাখের জটিল নকশা এবং শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া প্রতিটি অংশকে শিল্পের কাজ করে তোলে। নিদর্শনগুলি প্রায়শই প্রতীকী অর্থ বহন করে এবং এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং শৈল্পিকতাকে প্রতিফলিত করে।

বাটিক

বাটিক ইন্দোনেশিয়ায় শুরু হলেও এর জনপ্রিয়তা ভারতসহ এশিয়া জুড়ে বাণিজ্য ও সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

এটি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশে সংস্কৃতিতে গৃহীত এবং অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাটিক একটি ঐতিহ্যবাহী টেক্সটাইল শিল্প শৈলী যা তার জটিল নিদর্শন এবং একটি প্রতিরোধ রঞ্জনবিদ্যা কৌশল দ্বারা তৈরি উজ্জ্বল রঙের জন্য পরিচিত।

এই টেক্সটাইলটি দক্ষিণ এশিয়ায় শৈল্পিক অভিব্যক্তির একটি শক্তিশালী রূপ, প্রতিটি অঞ্চল তার স্বতন্ত্র শৈলী নিয়ে আসে।

নিদর্শনগুলিতে প্রায়শই স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত থাকে, প্রতিটি টুকরোকে শিল্পের কাজে পরিণত করে যা একটি গল্প বলে।

কলকাতায়, বাটিক মুদ্রণ তার প্রাণবন্ত এবং শৈল্পিক নকশার জন্য পরিচিত, প্রায়শই ফুলের নিদর্শন বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এই অঞ্চলের বাটিক টেক্সটাইল পোশাক এবং গৃহ সজ্জায় ব্যবহৃত হয়।

ফ্যাব্রিক, সাধারণত তুলা বা সিল্ক, ধুয়ে, রং করার জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং তারপর একটি ফ্রেমে প্রসারিত করা হয়।

হট মোম ব্রাশ বা স্ট্যাম্পের মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করে প্যাটার্নে প্রয়োগ করা হয় যাতে রঞ্জক পদার্থকে বাধা দেয়।

ফ্যাব্রিক প্রাকৃতিক বা সিন্থেটিক রঞ্জক দ্বারা রঞ্জিত হয়, মোম এবং রঞ্জক একাধিক স্তর সঙ্গে.

মোম ফুটন্ত দ্বারা সরানো হয়, জটিল নিদর্শন এবং রং প্রকাশ করে। রঙ সেট করতে এবং অবশিষ্ট মোমের অবশিষ্টাংশগুলিকে মসৃণ করতে কাপড়টি ধুয়ে, শুকানো এবং ইস্ত্রি করা হয়।

অন্যান্য অঞ্চল

দক্ষিণ এশিয়া ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা দেশগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

ঢাকা, তার নকশি কাঁথা এবং ব্লক-প্রিন্টেড টেক্সটাইলের জন্য পরিচিত, এমন কাপড় তৈরি করে যা এমব্রয়ডারি এবং ব্লক প্রিন্টিংকে মিশ্রিত করে।

যশোর বাংলাদেশের আরেকটি জেলা যেখানে ঐতিহ্যবাহী ব্লক প্রিন্টিং পাওয়া যায়, প্রধানত চমত্কার শাড়ি এবং বাড়ির টেক্সটাইল তৈরির জন্য।

সিন্ধু, বিশেষ করে ঠাট্টা এবং হায়দ্রাবাদ, পাকিস্তানে আজরাখ টেক্সটাইল উৎপাদনের জন্য সুপরিচিত।

নকশাগুলি কচ্ছের মতোই, যার মধ্যে গভীর নীল এবং লাল টোন রয়েছে। সিন্ধি আজরাখ ঐতিহ্যগতভাবে শাল, পাগড়ি এবং অন্যান্য আইটেমগুলির জন্য সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং পরিচয় উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাটিক শ্রীলঙ্কার একটি জনপ্রিয় শিল্পকলা, বিশেষ করে কলম্বোতে। শ্রীলঙ্কার বাটিক তার প্রাণবন্ত রঙ এবং জটিল ডিজাইনের জন্য স্বীকৃত, যা প্রায়শই স্থানীয় উদ্ভিদ, প্রাণী এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলিকে চিত্রিত করে।

দক্ষিণ এশিয়ায় টেক্সটাইল মুদ্রণ খাত শুধু একটি শিল্প নয়; এটি একটি অত্যাবশ্যক অর্থনৈতিক স্তম্ভ যা লক্ষ লক্ষ কারিগর এবং শ্রমিকদের সহায়তা করে, জীবিকা প্রদান করে এবং সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখে।

কারিগররা যারা পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে তাদের দক্ষতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে তারা এই ঐতিহ্যগুলিকে রক্ষা করে চলেছে।

অনেক অঞ্চলে, টেক্সটাইল প্রিন্টিং মহিলাদের জন্য আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। শুধুমাত্র ভারতেই, তাঁত সেক্টরে 4.3 মিলিয়নেরও বেশি লোক নিয়োগ করে, যেখানে নারীরা 70% কর্মশক্তি।

মহিলারা সাধারণত বাড়ি থেকে বা ছোট দলে কাজ করে, তাদের কাজ এবং পারিবারিক দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখার অনুমতি দেয়।

ভারতের টেক্সটাইল প্রিন্টিং শিল্প অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে ঐতিহ্যগত কৌশলগুলিকে একত্রিত করে উন্নতি লাভ করে।

কারিগররা নতুন উপকরণ, ডিজাইন এবং পরিবেশ বান্ধব রঞ্জকগুলি অন্বেষণ করে, যাতে বিশ্বায়িত সমাজে প্রাসঙ্গিক থাকাকালীন টেক্সটাইল মুদ্রণের সমৃদ্ধ অতীত বিকশিত হয়।

বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন শিল্পের স্থায়িত্ব এবং নৈতিক উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া ঐতিহ্যবাহী টেক্সটাইল মুদ্রণ পদ্ধতিতে নতুন করে আগ্রহের জন্ম দিয়েছে, যা শিল্পের জন্য একটি অন্তহীন উত্তরাধিকারের দিকে পরিচালিত করেছে।